Все дороги ведут в Индию
Очень многие сотрудники европейских, американских, а теперь и российских компаний, которых их работодатели были вынуждены перевести на удаленку, внезапно для себя поняли, что работать в домашней одежде или даже просто в пижаме удивительно удобно. Не исключено, что это удобство офисные работники захотят сохранить и тогда, когда им придется вернуться в свои кабинеты и опенспейсы. У пижамы есть свои богатые традиции, и она уже не раз попадала и на подиум, и на улицу, и в офис, так что этот путь для нее не в новинку.
Жми на фото, чтобы посмотреть, какие звезды выбирают бельевой стиль:
Изначально «народный прототип» современной пижамы был не домашней и тем более не спальной, а уличной одеждой. Но не европейской, а азиатской. Европейцы со времен раннего Средневековья отходили ко сну в длинных полотняных рубахах: у мужчин это были рубахи с длинными рукавами, у женщин — сорочки как с длинными рукавами, так и без рукавов или с короткими рукавами.
Женскую ночную сорочку у состоятельных людей было принято украшать кружевами или вышивкой. Но, разумеется, появление в ней не только на публике, но даже в кругу домашних в аристократической семье было верхом неприличия, извинявшимся только особыми обстоятельствами вроде тяжелой болезни. Ночная сорочка приравнивалась к нижнему белью, а не к верхней одежде.
Однако в викторианские времена британцы, а именно служащие колониальных войск и администрации в Индии, нашли довольно-таки неформальную альтернативу уже старомодным длиннополым ночным рубашкам. Подданные британской короны обнаружили в колониях необычный, но очень удобный в жарком и влажном климате наряд для домашнего отдыха: легкую рубаху из тонкого хлопка и широкие брюки. Этот костюм, в котором местные жители ходили в городе, был практически одинаковым и у индийцев, и у иранцев и назывался piejamah: созвучно и на хинди и урду, и на фарси.
Разумеется, дамы не могли позволить себе расслабляться в легких и гигроскопичных брючных костюмах даже в собственных спальнях в жаркие часы индийской сиесты. Это преимущество оставалось за джентльменами. Уже в середине XIX века пижама вошла в их обиход настолько прочно, что путеводитель Hand-book of British India: a Guide to the Stranger, изданный в 1854 году, посвятил этому экзотическому для европейцев нововведению несколько строк.
Британские портные с Сэвил Роу, внимательные к пожеланиям своих заказчиков, быстро освоили новый предмет домашнего гардероба и стали шить вернувшимся из индийских колоний отставникам и всем прочим желающим пижамы по мерке и на европейский лад. У пижамной куртки появился английский воротник с лацканами, карманы (в том числе — позже — и нагрудный), контрастный кант по обшлагам, бортам и подолу, вышитая монограмма и прочие атрибуты респектабельного портновского искусства метрополии.
Вместо хлопка пижамы шили из более дорогого шелкового атласа. Классическая мужская пижама, как правило, выдерживалась в темных тонах: синий royal или navy с контрастным белым или кремовым кантом. Но были и любители легких хлопчатобумажных пижам светлых тонов, комфортных для сна.
Для модных дам
Приход классической брючной пижамы в европейский дамский гардероб, как и вообще появление в нем брюк, можно считать достижением женской эмансипации конца XIX — начала ХХ века. Как и в случае с короткими юбками и отказом от корсетов, этот процесс значительно ускорила Первая мировая война, вообще позволившая людям забыть о многих доселе привычных условностях.
Американские женщины пользовались своими вновь обретенными правами активнее европейских товарок. Достаточно почитать об их спортивных увлечениях, например, у Фитцджеральда в романе «Ночь нежна», где его главная героиня Розмэри уже в первой главе показывает мастерское умение плавать кролем. На пляж Розмэри выходит в пляжном халате, но другие молодые женщины 1920—1930-х порой пробовали надевать купальный костюм с широкими пижамными брюками. Об этом со смесью изумления и восхищения писал тогдашний американский таблоид Lawrence Daily Journal-World, обнаруживший, что именно женщины покупают 86 процентов продаваемых в Штатах пижам.
Активной проповедницей пляжной пижамы стала неукротимая модная революционерка Коко Шанель. Она предлагала ее клиенткам и носила сама. На знаменитых фотографиях 1930 годов она запечатлена на плече атлетичного танцовщика Сергея Лифаря и на фоне кабинок для переодевания на пляже венецианского острова Лидо в широких светлых «пляжно-пижамных» брюках и сандалиях-эспадрильях, дополненных темным топом из джерси, многорядным ожерельем из фальшивого жемчуга и причудливыми головными уборами.
Пижамы нового времени
Однако надо признать, что женским «пижамным костюмам» так и не удалось выйти за пределы спальни, будуара и в самом крайнем случае пляжа до начала 1960 годов. Максимум, на что решались женщины в 1940—1950-е, — это позаимствовать мужскую пижаму у супруга или возлюбленного для комфортного сна. Выглядело это порой по-своему пикантно — как, например, полосатая пижама на героине Софи Лорен в фильме «Ключ».
Голицына вышла замуж в 1949 году и обосновалась в Италии, где и открыла собственное ателье. В 1960 году она устроила в Палаццо Питти дефиле, поразившее воображение европейских модниц и шокировавшее ханжей. Коллекцию составили шелковые костюмы из узких брюк-капри и куртки без рукавов, чем-то слегка напоминавшей старинный камзол. Ирен назвала свое творение palazzo pajama. Носить такое могли только хрупкие и тонкие женщины. Первой оценила новинку голливудская кинозвезда Одри Хепберн, которая дополняла «пижаму» своими любимыми балетками на плоской подошве. Отдала «пижаме» должное и знаменитая модная редакторша Диана Вриланд.
Однако мода на шелковые псевдонеглиже не стала повсеместной. В 1970—1980-е о ней забыли. Вновь надевать «в пир, мир и добрые люди» одежду, напоминающую ночные сорочки, придумал модельер-бунтарь Джанни Версаче. В 1995 году он, к восторгу своих смелых поклонниц, вывел на подиум моделей в шелковых платьях-комбинациях. Заданный этим показом тренд на «нежный гранж» (платье-комбинация, рокерская «косуха», грубые ботинки) был ведущим всю вторую половину 1990 годов. Его «лицом» (а точнее, порочным личиком) была британская супермодель Кейт Мосс.
Пижама возвращается
Подлинный триумф «городских пижам», впрочем, был впереди. Его предтечей стало дефиле Dolce & Gabbana 2009 года, на котором итальянский дуэт выпустил на подиум моделей в классических, даже, можно сказать, олдскульных темных пижамах с контрастным кантом, но не застегнутых на пуговицы, а запахнутых на манер кимоно или халата.
Этот образ повторялся и в популярном фильме «Секс в большом городе», где главная героиня Кэрри Брэдшоу бежит к подруге встречать Новый год в шубе поверх пижамы. После такого паблисити «городские пижамы» заполонили не только подиумы, но и магазины, и не только люксовых марок вроде Dries Van Noten, Valentino и Jonathan Sanders, но и демократичных Zara и H&M. Последние выпускали пижамы в своих капсульных коллекциях с Erdem и Kenzo.
Поклонницами «расслабленного шика» стали Джессика Альба, Рианна, Джиджи Хадид, Сирша Ронан, Зендая и другие модницы. Пижамы шили самые разные: однотонные и в полоску, с принтом пейсли («турецкий огурец»), polka dot («в горошек»), с графичными абстрактными рисунками или романтичными цветочками. Особенно забавно смотрелись городские пижамы с рисунками, традиционными для детской: слониками, мишками, пирожными и тому подобными «кавайными» принтами. Их надевали с высокими каблуками — не в пример palazzo pajama 1960-х, к которым полагались балетки и слиперы.
Мода преходяща, и к концу 2010-х пижамы на улицах и вечеринках всем немного надоели. Так бы им и уйти в модные архивы еще лет на 30, если бы не коронавирус и карантин. Сидение дома на удаленке перед экраном компьютера, на которое COVID-19 обрек сотни тысяч офисных модниц по всему миру, сразу вернуло пижаме ее прежнюю привлекательность.
«Сегодня многие дизайнеры, например, Батшева Хей и Хайдер Акерманн, бодро откликаются на массовый и впервые, пожалуй, в истории моды не зависящий от страны, экономического или социального статуса потребителя запрос на пристойную домашнюю одежду. Такую, в которой не только приятно эстетически и комфортно проводить время дома, но и прилично появиться перед гостями или коллегами, внезапно постучавшими в Skype или Zoom. И, конечно, провести рабочую встречу достойно», — комментирует Людмила Норсоян.
С ней согласна и российский модельер Светлана Тегин: «В последние годы мы приходили домой только для того, чтобы лечь спать, поэтому культура домашней одежды была забыта за ненадобностью. Пижама — то немногое, что от нее сохранилось. Сейчас пижамные луки во время онлайн-конференций стали нормой». Прежде Тегин уже предлагала клиенткам домашнюю одежду из кашемира и планирует возобновить ее выпуск — благо спрос налицо.
Жми на фото, чтобы посмотреть, в чем звезды ходят дома:
И еще интересное: