Versace
У Versace в этом сезоне получилась стабильно красивая презентация мужской одежды с некоторыми выдающимися деталями, но захватывающей дух ее не назовешь. Все-таки сложно практически через месяц после представления круизной коллекции поражать воображение зрителей мужскими плащами. Лейтмотивом шоу стали газетные заголовки — в них у бренда в этом году уж точно не было недостатка. На черно-белых футболках дизайнер Донателла Версаче решила красным написать имя бренда в качестве названия издания, но дополнила все-таки не настоящими новостями.
Среди мужчин в середине показа прошли топ-модели Белла Хадид в черном кожаном мини-платье и разноцветных босоножках и Кендалл Дженнер в платье до бедра с цветочным узором из пайеток.
Если попытаться разгадать общий замысел показа, то, судя по неоновым цветам, он в лучших традициях конкурентов марки из Prada, а по широким застиранным джинсам и засилию панамок можно предположить влияние 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Показ порадовал будущих потребителей смесью фактур и материалов, потому что Донателле удалось уместить в 12 минут показа шерсть, искусственную змею, клеенчатую ткань и костюмный хлопок.
Fendi
Пародийные рисунки на футболках, представляющие одного из дизайнеров марки Карла Лагерфельда в образе шута, анаграммы слов «Roma» и «Amor» («Рим» и «Любовь»), графичные принты и бесчисленное количество раз написанное слово «Fendi» — итальянский дом в этот раз решил поиграть словами и образами. Показ прошел 18 июня, и на нем зрителям представили одного из создателей коллекции и, по счастливой случайности, зятя самой Вентурии Фенди Нико Васкеллари. До этого Васкеллари был известен как панк-художник, работавший в сфере звукового перформанса. Возможно, именно его как «художника в резиденции» не хватало марке, чтобы ее мужская линия тоже начала приносить доход.
Помимо игры с визуальными образами, организаторы шоу переосмыслили затею со светом и тьмой в прямом смысле слова — при освещении подиума.
Молодые люди в панамках и с крохотными кожаными органайзерами на шее, а также с большими поясными сумками выходили из мрачного свода арки. Сам выход был украшен иллюстрациями Васкеллари с изображением лягушки, вместо перепончатых пальцев у земноводного красовались длинные острые когти.
Dolce & Gabbana
Модный дом еще в прошлом сезоне женских недель моды делал все возможное, чтобы запомниться аудитории. На этот раз не было летающих дронов с сумочками, вместо этого на шоу прошли знаменитые музы Доменико Дольче и Стефано Габбана, и половая принадлежность тут ни при чем. На показе в черном костюме-тройке мужского покроя прошла героиня многих рекламных кампаний марки актриса Моника Белуччи — она и D&G в равной степени считаются символами Италии.
На шоу были представлены наряды для всех случаев жизни. Во всех смыслах роскошные домашние халаты, костюмы-двойки и тройки в орнаментах, явно позаимствованных в интерьерах старых аристократических семей, и даже ироничные рубашки с шортами для прогулок в жаркую погоду.
Чувство юмора дизайнеры проявили, «разукрасив» один из образов узором в виде макарон, а по другому пустив горизонтально расположенную сельдь.
Без классического золота обойтись не смогли, да и не надо, элементов с католической тематикой было также предостаточно. Новинкой стала вспышка цветов и принтов, которую можно было отличить надписью «традиция» на итальянском.
Из общего ряда моделей выделялись четыре пожилые женщины, одетые как классические туристы, исключением из привычной картины стало то, что все, от кроссовок с вертикальной эмблемой до неоновых зеленых очков, снабдили логотипом D&G. Показ доверили закрыть легендарной Наоми Кэмпбелл — это первый показ супермодели после получения премии CFDA в номинации «Икона моды» 5 июня 2018 года.
Prada
С каждым новым сезоном правильно понять историю, рассказанную модельером Миуччей Прадой, становится все проблематичнее. Многие обозреватели сошлись во мнении, что итальянка хотела переосмыслить мужскую сексуальность за счет демонстрации ультракоротких шорт, их дизайнер назвала «мини-юбкой для мужчин». Дань моде 60-х годов можно было рассмотреть в характерных цветочных принтах и водолазках, надетых под свитеры. Также ассоциации с эпохой секса, запрещенных препаратов и рок-н-ролла навевали цветные коллажи на свитшотах и олимпийках.
Дух бунта поддерживали и многочисленные ушанки, как будто вырезанные из синего стеганого одеяла.
Как практически в любой мужской коллекции, рассчитанной на теплое время года, некоторые принты относили публику к воспоминаниям о пляжном отдыхе: миниатюрные морские коньки, паруса и якоря. Остин Пауэрс бы оценил.
Giorgio Armani
Коллекция весна-лето 2019 была выполнена в классической стилистике марки, Джорджио Армани остался верен своей любви к костюмам понятного кроя и однотонной цветовой гамме. В этом году костюмы из натуральных материалов белых и голубых оттенков сочетались с монохромными моделями шляп-федор.
Моделей Armani всегда легко узнать из-за отсутствия у дизайнера стремления сделать моду более андрогинной и вершить секс-революцию.
Возможно, именно поэтому свободные брюки и кардиганы для владельцев яхт в Ницце каждый сезон украшают наиболее мужественных представителей индустрии. Некоторые хлопковые костюмы выбеленного синего оттенка напоминали о военной форме европейских солдат времен Первой мировой войны, и это не первый раз, когда Армани вдохновляется униформой. Одной из самых востребованных тканей стала джерси глубокого синего цвета.