Очередную коллекцию главного открытия мира моды последних лет – креативного директора Gucci Алессандро Микеле – каждый сезон ждут с особым нетерпением. Дизайнер, которому за пару недель до своего первого показа в этом качестве удалось перевернуть философию бренда с ног на голову и сделать его самым успешным во всем пакете конгломерата Kering, быстро привил увлечение ретро-эстетикой и новым романтизмом «широким массам». Сделав свой почерк узнаваемым с самого первого показа, Микеле продолжает поставлять старым и новым поклонникам бренда вариации на тему чувственных псевдовинтажных образов.
На этот раз в качестве главного референса к показу Микеле обозначил не что иное как ризоматическое истолкование реальности. Вкратце – интерпретацию реальности, исключающую присутствие линейной логики и противопоставление подчиненного подчиняемому. По большому счету, такой подход можно рассматривать как отсутствие общего мотива, объединяющего все образы из коллекции в единое однородное целое. В семи десятках комплектов, показанных на подиуме, отметились отсылки к азиатскому стилю, викторианской эпохе, 1940-м и 1970-м годам, мужскому гардеробу и поп-культуре и, наверняка, еще к паре десятков источников вдохновения дизайнера. Несмотря на неоднородность коллекции, уже сейчас можно сказать, что она точно обречена на успех – за год у руля бренда Gucci Микеле успел влюбить в свои эклектичные экстравагантные творения практически каждого.